Riggtrimm von Fa. Rigg & Moor

Diese Saison wollte ich auf Nummer Sicher gehen und ließ mir von der Fa. Rigg & Moor die Wanten trimmen. Zusammen mit unseren neuen Segeln waren wir auf Amwind-Kurs mit dem Speed ziemlich zufrieden.

Gewindestangen aus Edelstahl einlaminiert

Die im Laminat eingelassenen Bohrungen für die Verschraubungen des Sprayhoodgestänges waren ausgebrochen. Zunächst versuchte ich die Schrauben mit Epoxyharz einzukleben. Das hat aber nicht lange gehalten.

Dieses Jahr bohrte ich die ausgebrochenen Bohrlöcher groß auf. Das Epoxyharz habe ich mit 404 High Density Filler von West System angedickt und zusammen mit gekürzten Gewindestangen aus Edelstahl (M5) in die Bohrlöcher gefüllt. 

 

 

 

Projekt Winterplane

Am 8. Oktober habe ich meinen Krantermin. Auch in diesem Winter lasse ich den Mast legen um das gesamte Tauwerk aus dem Mast zu ziehen und die Wanten und Terminals für die Überprüfung mit nachhause zu nehmen. Allerdings wird die Yacht im Freien auf dem Parkplatz der Marina überwintern. Da sich meine schwere Winterplane nur mit stehendem Mast und dem Baum als Auflage montieren lässt, muss ich mit einem längeren Kantholz als Baumersatz und drei entsprechend hohen Holzstützen eine Konstruktion anfertigen und diese mit Spannbänder fixieren.

Darauf soll die Winterplane gezogen und an der Fußreling befestigt werden,...so der Plan.

Und so sieht die Umsetzung aus.

 

 

Auf Lighthouse4.7 upgedated

Wir segeln nun schon einige hundert Seemeilen mit unserem neuen Navigationssystem von Raymarine und sind von ein paar Kleinigkeiten abgesehen, zufrieden damit. Ende August habe ich das laufende System mittels heruntergeladener und auf eine MicroSD-Card gespeicherten Installationsdatei auf die neueste Lighthouse Version 4.7.172 problemlos upgedated. Neue Funktionen, insbesondere für das Segeln sind dadurch nutzbar geworden.

Neu ist z.B. die Möglichkeit eigene Polardiagramm-Daten im CSV-Datenformat hochzuladen um die Layline-Funktion zu nutzen.  Laylines werden beim Segeln verwendet, um zu zeigen, wie weit das Boot bei den gegebenen Windverhältnissen entlang der aktuellen Linie kreuzen muss, um einen Ziel-Wegpunkt zu erreichen.

 

Das funktioniert jedoch bislang noch nicht wie gewünscht. Obwohl ich Polardaten von baugleichen Winner950-Yachten hochgeladen habe, können wir die vom Programm vorgeschlagenen Laylines bei Am-Wind-Kursen nicht steuern. Die Kurse sind einfach zu hart am Wind, so dass wir regelmäßig im Wind stehen und keine Fahrt mehr machen können. An diesem Problem müssen wir noch arbeiten.

Update Oktober 2024

Per Email haben wir schließlich Kontakt zum Raymarine-Support aufgenommen und die Probleme geschildert. Schnell kam eine Antwort mit der Anweisung mehrere Screenshots zu übersenden und zunächst die Logge zu kalibrieren. Kurz vor dem Krantermin konnte ich die Funktion erfolgreich testen, nachdem ich die Logge kalibriert hatte. Auf dem Plotter (roter Kreis) ist zu erkennen, dass die Yacht auf einem Am-Wind-Kurs mit 049° zum Wahren Wind entlang der errechneten Steuerbord-Layline fährt. Im Bereich wo sich Steuerbord-Layline (rote Linie) und Backbord-Layline (grüne Linie) treffen, befindet sich der vom System errechnete Wendepunkt. 

Nach der Wende ist das in Luv liegende Ziel (nicht auf dem Plotter zu sehen) ohne weitere Wende erreichbar. Sehr schön.

Wichtige Kontrolle des Getriebeöls

Vor 6 Jahren überraschte mich ein Telefonanruf meines Mechanikers mitten in der Saison. Bei der Saildrive-Inspektion war beim Öffnen der Einfüllöffnung ein Gemisch aus Öl und Wasser aus dem Saildrive ausgetreten. Das Boot musste anschll2 BGparatur aus dem Wasser gekrant werden. Wie sich herausstellte war ein Simmering auf der Welle undicht geworden. Wasser war daraufhin ins Innere des Saildrive-Gehäuses eingedrungen.

Die eingelaufene Stelle auf der Welle konnte wegpoliert werden und die "runderneuerte" Welle wieder eingesetzt werden. Zusammen mit neuem Getriebeöl waren die Kosten damals überschaubar.

Seit dieser Zeit kontrolliere ich vor jedem Ablegen auch das Getriebeöl. Dieses sollte immer eine klare hellgrüne Farbe aufweisen. Eine Ansammlung von Luftbläschen im Öl nach dem Betrieb sind normal. 

Während unserer diesjährigen Friesland-Tour über die Staande Mast Route bemerkte ich bei der Kontrolle einen erhöhten Ölstand im Gehäuse. Einen Tag später lief nach der Deckelöffnung bereits eine geringe Menge Öl über. Ein orstansässiger Mechaniker beruhigte mich. Wahrscheinlich war bei der Saildrive-Inspektion im Frühjahr etwas zu viel Getriebeöl eingefüllt worden. 

Zusammen mit stundenlangen Motorfahrten auf den Kanälen und die extrem heißen Sommertemperaturen Ende Juni, hatten den Ölstand ansteigen lassen. Nach einem Wetterwechsel mit kühleren Temperaturen normalisierte sich der Ölstand wieder.

Das Deck wieder mit Interdeck von International gestrichen

Nach fast 6 Jahren habe ich das Deck nochmal mit Interdeck von International aufgehübscht. Obwohl die Yacht diesen Winter in der Halle gestanden hat, schreckte ich vor dem zeit- und arbeitsintensiven Entfernen des alten Decksbelages zurück. Da dieser noch komplett fest verklebt ist, habe ich lediglich lose Farbpartikel mit 120er Schleifscheiben geschliffen und anschließend 2 mal Interdeck mit der Schaumrolle aufgebracht. Zuvor noch mit meinem Lieblingsklebeband TESA Presecion gelb abgeklebt. Das Mischungsverhältnis war eine Dose grau und ein Dose beige. Verdünnt habe ich dieses Mal stärker mit International Thinner, was sich mit deutlich leichterem Auftragen mit der Schaumrolle bemerkbar gemacht hat. Bin mit dem Ergebnis wieder zufrieden.

Mit der Haltbarkeit der Farbe war ich 2018 schon zufrieden, nur verschmutzte das Deck sehr schnell und ließ sich sehr schlecht reinigen.

Teakbelag nach 2016 nochmal runderneuert; Part1, 2 und 3

Endergebnis

 

 

Part3 

Nach einer Woche Aushärten ließ sich das Klebeband ohne Probleme abziehen. Mit einem flexiblen Spachtel am Multimaster entfernte ich überstehende Fugenmasse, um nicht zu viel Abtrag wegschleifen zu müssen. Der erste Schliff erfolgte dann mit 40er Schleifpapier. Anstatt des Multimasters nahm ich zum Schleifen wieder den Tellerschleifer. Damit lassen sich größere Flächen besser bearbeiten. 

 

 

Erster Schliff mit 40er Papier

problemlose Entfernung des Klebebandes

 

Part2

 

Nächster Schritt war jetzt das Säubern der Fugen und das Abkleben mit Tesa Precision gelb im Abstand von 1mm zum Fugenrand. Anschließend die Fugen Primern und danach Verfugen und Abziehen. Bei diesem Schritt habe ich auf die alt bewährten Materialien vertraut. BOSTIK SIMSON PREP C zum Primern und BOSTIK SIMSON MSR Decks Caulk zum Verfugen.

 

Jetzt 1 Woche Aushärten lassen und dann das Klebeband abziehen. Danach geht es an das Schleifen. 

 

 

verwendetes Material von BOSTIK

 

Part1

 

2016 habe ich den Teakbelag von Backskisten- und Gaskastendeckel aufgearbeitet und die Arbeiten hier auf meinem Blog dokumentiert. Obwohl ich seitdem das Teak schonend behandelt habe, zeigen sich jetzt auf der Holzoberfläche tiefe Rillen und die Fugenmasse steht über. Komplett Abschleifen wäre eine Option gewesen, aber an einigen Stellen hatte sich die Fugenmasse von den Flanken gelöst. Nun habe ich mit meinem Fein Multimaster und dem 4mm breiten Schneidmesser die Dichtmasse ausgetrennt und entfernt und danach mit einem Hartmetallsägeblatt die Flanken gesäubert.

Multimaster und Zubehör

saubere Arbeit mit dem Multimaster

An vereinzelten Stellen ist das Schneidmesser bereits bis zum GFK-Deckel durchgedrungen. Ich denke, das dieses Refit das Letzte sein wird. Nochmaliges Abschleifen wird das Teak nicht mehr überleben.

Den Fortgang der Arbeiten werde ich hier wieder dokumentieren. Bei Interesse schaut doch gelegentlich vorbei. 

Winterzeit - Bastelzeit

Inspiriert durch das YouTube-Video der Fa. LENZ Rega-Port bastelte ich mir aus dem alten Unterliekstrecker einige Loop-Schäkel für das kommende Jahr. Das Video beschreibt die Anfertigung wirklich gut und verständlich. Beim abschließenden Diamantknoten hat es aber einiger Versuche bedurft...

 

Ich klettere alleine in den Mast (modifiziertes Mastaufstiegssystem)

Update Juli 2020:

Wie weiter unten beschrieben, habe ich mich in der Vergangenheit erst kurz vor dem Abstieg in das mitgeführte Grigri2 umgehängt. Das war immer eine heikle Angelegenheit in luftiger Höhe. Aus diesem Grund verbinde ich neuerdings das Grigri2 bereits vor dem Aufstieg mittels zusätzlicher Seilschlaufe mit dem Klettergurt. Beim Hochklettern ziehe ich das Grigri2 einfach mit nach oben. Zum Abstieg brauche ich mich nicht mehr umhängen, sondern lediglich die zum Aufstieg benutzten Seilklemmen lösen und schon gehts bequem mit dem Grigri2 nach unten.

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Auf der Suche nach einer geeigneten Möglichkeit aus eigener Kraft in den Mast zu klettern, fand ich im Netz folgenden Beitrag der SY MERGER:

Alleine in den Mast

Die Variante mit den dabei genutzten Seilklemmen in Verbindung mit dem Fußbrett gefiel mir sehr gut. Ich ließ mich in einem Spezialgeschäft für Klettersport in Hadamar (Hessen) 

beraten und auf deren Rat hin, erweiterte ich das System

• um ein "Grigri2", ein Sicherungsgerät der Fa. Petzl. 
• nutze einen Klettergurt anstatt eines Bootsmannstuhls
• sichere mich zusätzlich mit entsprechenden Seilschlaufen.

Für das Auf- und Abstiegsseil nehme ich die an Bord vorhandenen Spinnackerschoten, die mittels Palstek mit Großfall und Dirk verbunden werden.  


Der Aufbau des gesamten Systems an Bord verläuft folgendermaßen:

1. Aufstiegsseil
Rote Spi-Schot zuerst durch das Klavier auf der Steuerbordseite dann durch einen freien Block am Mastfuß (Unterliekstrecker) führen. Danach durch das Fußbrett führen und mit dem Schäkel des Großfalls mittels Palstek verbinden.
Das Großfall mit angeknoteter roter Spi-Schot in den Mast ziehen. Großfall auf der Backbord-Fallwinsch durchsetzen.  Das Ende der roten Spi-Schot auf der Steuerbord-Fallwinsch durchsetzen.  Das Kletterseil ist jetzt gespannt.  

2. Abstiegsseil
Blaue Spi-Schot an der Dirk mittels Palstek befestigen. Die Dirk aus dem Mast ziehen, durch den Fallenumlenker führen, bis kurz vor den Draht/Seil-Übergang. Durch den Fallenstopper führen und auf der Backbord Schotwinsch festsetzen.

Der Aufstieg erfolgt durch das wechselseitige Hochschieben der beiden Seilklemmen auf dem gespannten Aufstiegsseil.
Wenn ich wieder Absteigen möchte, hänge ich mich im Masttop in das Grigri auf das lose Abstiegsseil um. Danach löse ich die Verbindung der beiden Seilklemmen am Aufstiegsseil. Das Umhängen ist der heikelste Moment des gesamten Unternehmens.
Runter gehts dann schnell und bequem am Sicherungsgerät über eine Art Bremshebel.

Den Aufstieg habe ich mittlerweile mehrfach ohne Probleme am Liegeplatz im Hafen durchgeführt. Dabei gab es öfter staunende Gesichter interessierter Beobachter.
Der Aufbau nimmt schon einiges an Zeit in Anspruch, - dafür benötige ich aber auch keine fremde Hilfe.

Geniales Werkzeug zum Lösen von Schrauben

Immer wieder stieß ich bei der Wartung auf festsitzende Schrauben, die sich mit normalem Werkzeug einfach nicht lösen ließen. Oftmals beschädigte ich die Schraubenköpfe und musste den ortsansässigen Mechaniker kommen lassen.
Letztes Jahr gelang es mir nicht die Schrauben der Travellerschlitten für die Wartung zu lösen. Ich wollte neue Schoten einziehen und alle beweglichen Teile schmieren. Die Innensechskantschrauben hatte ich schon rund gedreht, so daß ich mir intensive Gedanken über ein geeignetes Werkzeug machte.
Die Lösung war ein handbetriebener Schlagschrauber von Gedore. Damit lassen sich bislang alle festsitzenden Schrauben lösen. Die Schrauben des Rodkickers und auch die des Travellers bekam ich damit los. Ich kann das Werkzeug wirklich empfehlen, auch wenn der Preis mit ca. 90 Euro nicht gerade billig ist.

Handschlagschrauber von Gedore

Reparatur eines SPARCRAFT Rodkickers

Letztes Jahr hatte der Gasdruckdämpfer im Rodkicker der Fa. Sparcraft schon seine Dienste eingestellt. Der Baum musste daraufhin mit der Dirk gefahren werden. Bei der Internetrecherche nach Reparaturanleitungen fand ich unter

http://svjeorgia.blogspot.de 

und

https://win2winweb.wordpress.com 

einige gute Tipps für die Instandsetzung. Außerdem findet man unter der Adresse,

http://www.rigrite.com/Spars/Isomat_Spars/Sparcraft_Pneuvang.php 


alle Einzelteile der Rodkicker der Fa. Sparcraft. Die Infos haben mir damals erheblich weitergeholfen. Den original Ersatzgasdruckdämpfer bestellte ich incl. Versandkosten für 92,58 Euro bei der Fa. Hahnfeld-Masten in Bremen. 

Die Bliednieten im unteren Befestigungsteil ersetzte ich durch Monel-Nieten (4,8 x 19,0mm). Die im Nietloch zurückgebliebenen Reste des Niets, bohrte ich mit einem passenden Bohrer aus. Da ich bis zur Reparatur über keine Nietzange verfügte, kaufte ich mit nachfolgendes Modell. Die Zange ist ausreichend robust und überträgt angenehm die Kraft zum Nieten.

Ein kleiner Tip am Rande: 

Zum Lösen der verwendeten Schlitzschrauben der sogenannten "Externen Buchse" (siehe oben) kaufte ich mit einen Handschlagschrauber. Ohne ihn hätte ich die Schrauben niemals gelöst bekommen.  siehe Gedore Handschlagschrauber 



Für den Zusammenbau nach dem Austausch spannte ich den Kicker mit meinem Werkstattwagenheber vertikal in die Maueröffnung einer Tür. Der Dämpfer wurde mit dem Wagenheber soweit zusammengedrückt, dass die untere Hülse über das im unteren Bild gezeigte Befestigungsteil rutschte. Danach konnte ich die Bohrungen in der Hülse über die passenden Bohrungen im Befestigungsteil drehen und anschließend vernieten. - Fertig.    

Teak-Auflagen im Cockpit erneuert

Nach 12 Jahren waren die auf das GFK verklebten Teakleisten und die Dichtungsfugen reparaturbedürftig. An einigen Stellen hatten sich Teakleisten vom Untergrund gelöst und im Winter war Wasser eingedrungen. Der Frost hatte sein übriges getan und so entschloss ich mich im Herbst 2015 einen niederländischen Schiffszimmermann mit der Erneuerung der Sitzfläche im Cockpit auf der Steuerbordseite zu beauftragen. Das erneute Verkleben reichte auf dieser Seite nicht mehr aus. Einige Leisten mußten komplett erneuert werden. Diese Arbeiten wollte ich einem Fachmann überlassen.

Maroder Teakbelag im Cockpit auf der Steuerbordseite

siehe oben

diese Schäden ließen sich nicht mehr ausbessern...

da half nur eine Komplettsanierung mit neuem Teak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da mein Budget für die Arbeiten begrenzt war, entschloss ich mich die Deckel der Backskiste und des Gaskastens über den Winter in der heimatlichen Werkstatt selbst zu erneuern. Dazu nutzte ich die gleichen Materialien wie der Fachmann und wurde von ihm zusätzlich mit hilfreichen Tipps für die Ausführung der Arbeit versorgt. Dafür nochmal herzlichen Dank an John.

neuer Teakbelag vom Fachmann verlegt.

siehe oben

siehe oben

Oben der fertige Teakbelag auf der Steuerbordseite. (vom Fachmann ausgeführt)

Nachfolgend die Beschreibung meiner Arbeitsschritte:

Zum Primern nahm ich Bostik Primer P (500ml Dose, €41,95bei Toplicht) und die passende Dichtmasse, Bostik MSR Deck Caulk.(290ml Kartusche, €17,95 bei Toplicht)

Die alte Dichtmasse schnitt ich zunächst mit einem Cuttermesser an den Flanken auf und entfernte sie mit einem scharfen Stechbeitel (4mm) bis auf den Fugengrund. Anschließend schliff ich die Flanken und den Boden der Fugen mit 180er Schleifpapier sauber aus. Dazu wickelte ich Schleifpapier um einen Belagabzieher und konnte auf diese Art bequem die Fugen komplett säubern.

Fugenmasse entfernt

Fugengrund vor der Reinigung

siehe oben

siehe oben

Im Abstand von ca. 1mm zur Fuge wurde mit Tesa Precision gelb abgeklebt. Mit einem Industriesauger habe ich danach die Fugen ausgesaugt.
Den Primer in ein Glas umfüllen und mit einem Pinsel auftragen, so dass ein geschlossener Film entsteht.  Minimale Trocknungszeit beträgt 60 Min.  Nach dem Ablüften des Primers (60.Min) das Fugenband einlegen. Bei dieser Fugen-breite/ tiefe kann auf ein Fugenband verzichtet werden. Ich habe aber trotzdem welches reingelegt. Beste Resultate entstehen wenn dann innerhalb von 6 Std. die Fugenmasse eingebracht wird. Unmittelbar nach dem Einbringen der Fugenmasse mittels Spachtel verdichten und Überschüsse abspachteln. (Deck Caulk innerhalb von 25 Min. glätten)
Beim Abspachteln von überschüssigem Fugenmaterial nutzte ich eine schmale Japanspachtel aus Plastik. Dabei muss mit ein bisschen Fingerspitzengefühl gearbeitet werden, um die Fugenmasse, insbesondere im Stoßbereich zusammenlaufender Fugen nicht wieder herauszuarbeiten. Anschließend habe ich 7 Tage trocknen lassen.

mit Tesa Precision gelb abgeklebt

Klebeband im Abstand von ca. 1mm zur Fuge aufgeklebt

Klebebandränder mit Cuttermesser nachgeschnitten, wo es notwendig war.

Primer gepinselt

und Fugenband eingelegt

siehe oben

Trocknen lassen

Dichtmasse eingebracht und mit Spachtel abgezogen.

danach Trocknen lassen

Nach 7 Tagen Trocknungszeit konnte ich das Klebeband ohne Probleme entfernen und sofort mit dem Schleifen beginnen.

Klebebänder nach 7 Tagen Trocknungszeit abgezogen

vor dem Schleifen

siehe oben

Stellen die nachträglich nochmals verfugt werden mussten

An einigen Stellen bildeten sich Luftblasen durch unzureichendes Verdichten der Fugenmasse beim Einbringen. Dies konnte problemlos durch nochmaliges kleinräumiges Nachverfugen behoben werden.
 

Erster Schliff mit 80er Körnung in Laufrichtung. Zweiter Schliff mit 120er Körnung oder feiner. Für die Schleifarbeiten nahm ich einen normalen elektrischen Tellerschleifer mit Klettschleifscheiben. Beim Ersten Schleifen sollte man aufpassen alles schön plan zu schleifen. 

 

fertige Arbeit

fertige Arbeit

 

Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden und habe eine Menge Geld gespart. Die Arbeiten sind zwar zeitaufwendig aber von jedem handwerklich Veranlagten gut zu erledigen.
Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch hier per Kommentar.

Gruß Uwe